在努圭海滩待了两天，李朴和张田的皮肤晒成了健康的古铜色。
这天一早，民宿老板推荐他们去奇迹屋：“那是岛上最大的建筑，以前是英国人的办公楼，现在改成博物馆了，里面有很多老东西，值得一看。”
两人收拾好东西，拦了辆出租车，朝着奇迹屋的方向驶去。
车子穿过桑岛的居民区，路边的房子渐渐从茅草屋变成了砖石建筑。远远地，一座白色的宫殿式建筑出现在视野里，屋顶是绿色的圆顶，墙体上刻着繁复的花纹，在阳光下格外显眼。
“到了，这就是奇迹屋。” 司机停下车，指着那座建筑，“当地人都叫它珍奇宫，因为它是岛上第一座有电灯和电梯的房子，在当年，可是个奇迹。”
李朴和张田走到门口，抬头看着这座建筑。白色的墙体很高，门口立着两根圆柱，柱身上刻着阿拉伯风格的图案，门口的牌子上写着 “桑给巴尔国家博物馆”，命党党校，1977 年对外开放。
买了门票，两人跟着一群游客走进奇迹屋。
大厅很宽敞，地面铺着红色的大理石，墙壁上挂着老照片。有英国人在办公楼前合影的照片，有桑给巴尔革命时的照片，还有当年安装电灯和电梯的场景照片。
“这电梯，还是当年英国人装的，现在还能用呢。” 导游是个当地姑娘，指着角落里的一部老式电梯，笑着说，“不过现在只供参观，不能坐了。”
李朴凑过去看，电梯是木质的，门是格子状的，上面还刻着英文标识，透着一股年代感。他想象着一百多年前，桑给巴尔人第一次看到电灯亮起来、电梯上下移动时的惊讶，心里满是感慨。
跟着导游往里走，来到一个陈列室。里面摆放着当年英国殖民统治者使用过的物品，有办公桌、椅子、打字机，还有当年的文件和地图。墙上挂着一幅巨大的桑给巴尔地图，上面用红色的线条标注着英国殖民时期的行政区划。
“上世纪初到 1964 年革命前，这里一直是英国殖民统治者的办公大楼。” 导游的声音低沉下来，“1964 年桑给巴尔革命后，这里变成了坦桑尼亚革命党的党校，1977 年才改成博物馆，对外开放。”
张田看着那些老物件，皱着眉说：“殖民时期，当地人肯定受了不少苦。”
导游点点头，带着他们来到另一间陈列室，里面展示的是黑奴贸易的历史。墙上挂着黑奴被贩卖的照片，玻璃柜里摆放着当年关押黑奴的镣铐、锁链，还有黑奴们使用过的简陋工具。
“你们看外面的圆柱。” 导游指着窗外，“奇迹屋有 40 根圆柱，据说每根圆柱抓了很多黑奴来干活，不少人累死、病死，就被埋在了圆柱
李朴和张田走到窗边，看着外面的圆柱。白色的圆柱笔直地立着，看起来庄严肃穆，可一想到无数个悲惨的生命，是一段黑暗的历史。
“太残忍了。” 张田叹了口气，“殖民统治，就是一部血泪史。”
导游又带着他们来到一个专门介绍英桑战争的展厅。墙上挂着战争时期的武器、旗帜，还有当时的新闻报道。“这场战争，被誉为世界上最短的战争。” 导游介绍道，“1896 年 8 月 27 日，英国因为不满桑给巴尔苏丹的继位，向苏丹宣战。战争只持续了几个小时，英国就迫使苏丹屈服，桑给巴尔从此成为英国的殖民地，苏丹只保留了很小的权利。”
李朴看着展柜里的老式大炮，想象着当年战争的场景。几个小时的战争，就改变了一个国家的命运，实在让人唏嘘。
参观完展厅，导游说：“屋顶可以上去，在上面能鸟瞰整个桑岛，风景很好。”
两人跟着导游，沿着旋转楼梯往上走。楼梯是木质的，踩上去发出 “咯吱咯吱” 的声响，仿佛在诉说着这座建筑的历史。
来到屋顶，一阵风扑面而来，带着海风的清凉。李朴走到栏杆边，往下望去，整个桑岛的景色尽收眼底。
